Den massive fascination med bjerge, ikke som objekter til maling af landskaber eller steder at gå, begyndte i det 19. århundrede. Dette var den såkaldte "bjergbestigningens gyldne tidsalder", da bjergene ikke var langt væk, ikke for høje og ikke for farlige. Men selv da dukkede de første ofre for bjergbestigning op. Når alt kommer til alt er virkningen af højden på en person endnu ikke undersøgt ordentligt, professionelt tøj og fodtøj er ikke produceret, og kun dem, der har besøgt Fjernøsten, vidste om ordentlig ernæring.
Med spredningen af bjergbestigning til masserne begyndte dens march over planeten. Som et resultat begyndte konkurrencedygtig bjergbestigning i fare for livet. Og så stoppede det nyeste udstyr, det mest holdbare udstyr og den mest kalorieindholdte mad med at hjælpe. Under mottoet ”Så højt som muligt og så hurtigt som muligt” begyndte snesevis af klatrere at dø. Navnene på berømte klatrere, der sluttede deres århundrede i en hjemmeseng, kan tælles på den ene hånd. Det er fortsat at hylde deres mod og se, i hvilke bjergbestigere ofte dør. Det synes upassende at udvikle kriterier for "dødelighed" af bjerge, så i de farlige top ti er de næsten placeret i en vilkårlig rækkefølge.
1. Everest (8848 m, den 1. højeste top i verden) er øverst på listen af respekt for titlen på det højeste bjerg på jorden og massiviteten hos dem, der ønsker at erobre dette bjerg. Massivitet giver også anledning til massedødelighed. Gennem opstigningsruterne kan du se ligene på de fattige, der aldrig havde en chance for at komme ned fra Everest. Nu er der omkring 300 af dem. Kroppe evakueres ikke - det er meget dyrt og besværligt.
Nu er der snesevis af mennesker, der erobrer Everest om dagen i sæsonen, og for at gøre den første vellykkede opstigning tog det mere end 30 år. Briterne begyndte denne historie i 1922, og de afsluttede den i 1953. Historien om denne ekspedition er velkendt og er blevet beskrevet mange gange. Som et resultat af arbejdet med et dusin klatrere og 30 Sherpas blev Ed Hillary og Sherpas Tenzing Norgay de første erobrere af Everest den 29. maj.
2. Dhaulagiri I (8 167 m, 7) i lang tid tiltrak ikke bjergbestigere. Dette bjerg - hovedtoppen i massivet af yderligere elleve bjerge med en højde på 7 til 8.000 m - blev først et genstand for undersøgelse og et sted for ekspeditioner i slutningen af 1950'erne. Kun den nordøstlige skråning er tilgængelig for opstigninger. Efter syv mislykkede forsøg på at få succes blev det internationale hold opnået, hvoraf den stærkeste var den østrigske Kurt Dieberger.
Dimberger havde for nylig erobret Broad Peak med Herman Buhl. Fascineret af den berømte landsmands stil overbeviste Kurt sine kammerater om at marchere til topmødet fra lejren i en højde af 7.400 m. Klatrerne blev reddet af det normalt ødelæggende vejr. Efter 400 meters højde fløj en stærk storm i, og en gruppe på tre bærere og fire klatrere vendte tilbage. Efter konferencen oprettede de den sjette lejr i en højde af 7.800 m. Fra den klatrede Dimberger, Ernst Forrer, Albin Schelbert og Sherpas til topmødet den 13. maj 1960. Dimberger, der havde forfrystet fingrene under det mislykkede angreb, insisterede på, at resten af ekspeditionen skulle bestige Dhaulagiri, hvilket tog 10 dage. Erobringen af Dhaulagiri blev et eksempel på den korrekte organisering af en belejringstype, når klatrernes dygtighed understøttes af rettidig anbringelse af ruter, levering af varer og organisering af lejre.
3. Annapurna (8091 m, 10) er den største top af Himalaya-massivet med samme navn, der består af flere otte tusinder. Bjerget er meget vanskeligt at klatre teknisk set - det sidste segment af opstigningen overvindes ikke langs højderyggen, men lige under det, dvs. risikoen for at falde af eller blive ramt af en lavine er ekstremt høj. I 2104 krævede Annapurna 39 menneskers liv på én gang. I alt, ifølge statistikker, går hver tredje klatrer i bjergets skråninger.
De første til at erobre Annapurna i 1950 var Maurice Herzog og Louis Lachenal, som blev chokparret i en velorganiseret fransk ekspedition. I princippet reddede kun en god organisation begge liv. Lachenal og Erzog gik til det sidste segment af opstigningen i lette støvler, og Erzog mistede også sine vanter på vej tilbage. Kun modet og dedikationen fra deres kolleger Gaston Rebuffa og Lionel Terray, der fulgte erobrerne af topmødet halvdøde fra udmattelse og forfrysninger fra angrebslejren til basislejren (med en overnatning i en isknæk), reddede Erzog og Lachenal. Der var en læge i baselejren, som var i stand til at amputere fingrene og tæerne på stedet.
4. Kanchenjunga (8586 m, 3), ligesom Nanga Parbat, tiltrak sig opmærksomhed fra hovedsageligt tyske klatrere inden Anden Verdenskrig. De undersøgte tre mure på dette bjerg, og alle tre gange mislykkedes. Og efter krigen lukkede Bhutan sine grænser, og klatrerne fik en rute til at erobre Kanchenjunga - fra syd.
Resultaterne af muren blev skuffende - der var en kæmpe gletscher i dens centrum - så i 1955 kaldte briterne deres ekspedition en rekognosceringsexpedition, skønt den med hensyn til sammensætning og udstyr slet ikke lignede rekognoscering.
Kanchenjunga. Gletsjeren er tydeligt synlig i midten
På bjerget handlede klatrere og sherpaer på samme måde som Everest-ekspeditionen i 1953: rekognoscering, kontrol af den fundne sti, opstigning eller tilbagetog afhængigt af resultatet. En sådan forberedelse tager mere tid, men bevarer klatrernes styrke og sundhed og giver dem mulighed for at hvile i basislejren. Som et resultat kom 25 George Bend og Joe Brown ud af den øvre lejr og dækkede afstanden til toppen. De måtte skiftes til at hugge trin i sneen, så klatrede Brown 6 meter op og trak Benda på en forsinkelse. En dag senere, på vej, det andet angrebspar: Norman Hardy og Tony Streeter.
I dag er der lagt omkring et dusin ruter på Kanchenjunga, men ingen af dem kan betragtes som enkle og pålidelige, derfor genopfyldes bjergets martyrologi regelmæssigt.
5. Chogori (8614 m, 2), som den anden top i verden, blev stormet fra begyndelsen af det 20. århundrede. I mere end et halvt århundrede har det teknisk vanskelige topmøde afskrækket klatrernes forsøg på at erobre sig selv. Først i 1954 blev medlemmer af den italienske ekspedition Lino Lacedelli og Achille Compagnoni alligevel pionererne på ruten til topmødet, som derefter blev kaldt K2.
Som det blev fastslået ved senere undersøgelser, handlede Lacedelli og Compagnoni, før overfaldet, mildt sagt, ikke kammeratligt med kollegaekspeditionen Walter Bonatti og den pakistanske portør Mahdi. Da Bonatti og Mahdi med stor indsats bragte iltflaskerne til den øvre lejr, råbte Lacedelli og Compagnioni gennem sneryggen for at forlade cylindrene og gå ned. Uden telt, ingen soveposer, ingen ilt forventede Bonatti og portieren at overnatte i den øvre lejr. I stedet tilbragte de den hårdeste nat i en snegrop i skråningen (Mahdi frøs alle fingrene), og angrebsparet om morgenen nåede toppen og gik ned som helte. På baggrund af at ære erobrerne som nationale helte lignede Walters rasende beskyldninger misundelse, og kun årtier senere indrømmede Lacedelli, at han tog fejl og forsøgte at undskylde. Bonatti svarede, at tiden til undskyldning var gået ...
Efter Chogori blev Walter Bonatti desillusioneret med mennesker og gik kun de sværeste ruter
6. Nanga Parbat (8125 m, 9) selv før den første erobring blev den en grav for snesevis af tyske klatrere, der stædigt stormede den ved flere ekspeditioner. At komme til foden af bjerget var allerede en ikke-privat opgave fra et bjergbestigningssynspunkt, og erobring syntes næsten umulig.
Hvilken overraskelse det var for bjergbestigningssamfundet, da den østrigske Hermann Buhl i 1953 erobrede Nanga Parbat alene i næsten alpin stil (næsten lys). Samtidig blev den øvre lejr oprettet for langt fra topmødet - i en højde af 6.900 m. Dette betød, at det stormende par, Buhl og Otto Kemper, måtte vinde 1.200 m for at erobre Nanga Parbat. Kempter følte sig dårligt før overfaldet, og klokken 2.30 om morgenen gik Buhl alene til topmødet med et minimum af mad og gods. Efter 17 timer nåede han sit mål, tog flere fotografier, forstærkede sin styrke med pervitin (i disse år var han en helt lovlig energidrik) og vendte tilbage. Den østrigske tilbragte natten stående, og allerede klokken 17:30 vendte han tilbage til den øvre lejr efter at have afsluttet en af de mest fremragende opstigninger i bjergbestigningens historie.
7. Manaslu (8156 m, 8) er ikke en særlig vanskelig bjergtop. Men i lang tid for at erobre det lokale beboere og jagte klatrere væk - efter en af ekspeditionerne faldt en lavine ned og dræbte omkring 20 og så få lokale.
Flere gange forsøgte japanske ekspeditioner at tage bjerget. Som et resultat af en af dem blev Toshio Ivanisi, ledsaget af Sherpa Gyalzen Norbu, den første erobrer af Manaslu. Til ære for denne præstation blev der udstedt et særligt frimærke i Japan.
Klatrerne begyndte at dø på dette bjerg efter den første opstigning. Faller i revner, falder under laviner og fryser. Det er betydningsfuldt, at de tre ukrainere klatrede bjerget i alpestil (uden lejre), og polen Andrzej Bargiel løb ikke kun op til Manaslu på 14 timer, men løb også ned fra toppen. Og andre klatrere formåede ikke at vende tilbage med Manaslu i live ...
Andrzej Bargiel betragter Manaslu som en skiløjpe
8. Gasherbrum I (8080 m, 11) bliver sjældent angrebet af klatrere - toppen er meget dårligt synlig på grund af de omgivende højere toppe. Du kan bestige Gasherbrums hovedtop fra forskellige sider og ad forskellige ruter. Mens han arbejdede på en af stierne til toppen, døde en fremragende polsk atlet Artur Heizer på Gasherbrum.
Amerikanerne, der var de første, der satte foden på topmødet i 1958, beskrev opstigningen som ”vi plejede at hugge trin og klatre op på klipperne, men her måtte vi kun vandre med en tung rygsæk gennem dyb sne”. Den første til at bestige dette bjerg er Peter Schenning. Den berømte Reinhold Messner besteg først Gasherbrum i alpestil med Peter Habeler, og derefter på en dag opstod både Gasherbrum I og Gasherbrum II alene.
9. Makalu (8485 m, 8) er en granitsten, der stiger ved grænsen mellem Kina og Nepal. Kun hver tredje ekspedition bliver en succes (dvs. klatring til toppen af mindst en deltager) til Makalu. Og de succesrige lider også under tab. I 1997 under den sejrende ekspedition blev russerne Igor Bugachevsky og Salavat Khabibullin dræbt. Syv år senere døde den ukrainske Vladislav Terzyul, der tidligere havde erobret Makalu.
De første til at bestige topmødet var medlemmerne af ekspeditionen organiseret af den berømte franske klatrer Jean Franco i 1955. Franskmændene udforskede nordmuren på forhånd, og i maj erobrede alle medlemmer af gruppen Makalu. Franco formåede, efter at have lavet alle de nødvendige fotografier øverst, at droppe kameraet, der fløj ned ad den stejle skråning. Euforien fra sejren var så stor, at Franco overtalte sine kammerater til at lægge ham på et reb og virkelig fandt et kamera med dyrebare rammer. Det er en skam, at ikke alle hændelser i bjergene ender så godt.
Jean Franco om Makalu
10. Matterhorn (4478 m) er ikke en af de højeste toppe i verden, men det er sværere at klatre op på dette firesidede bjerg end at bestige nogen anden syv-tusind. Selv den første gruppe, der klatrede (40 ° skråningen på Matterhorn betragtes som skånsom) til topmødet i 1865, vendte ikke tilbage i fuld styrke - fire af syv mennesker døde, inklusive guiden Michelle Cro, der fulgte den første klatrer Edward Wimper til toppen. De overlevende guider blev beskyldt for klatrernes død, men retten frikendte den anklagede. I alt er mere end 500 mennesker allerede døde på Matterhorn.
